从马累机场出发，40分钟的航程已经快要抵达马尔代夫群岛的边缘。尽管在所有的2000座岛屿中，用于酒店开发的还不到30%，但打造出一个高端酒店已经越来越困难。即使是在努努环礁这样优良的岛礁，也未必一定能成为现代的理想岛屿。
我大部分时间都呆在自己的花园别墅里，设计师Jean-Michel Gathy不希望再次重复任何一座度假酒店的格局了。他用45栋独立别墅铺满了断续相连的三座岛屿。但无论从哪个角度望过去，都因为葱郁花园和雨林的遮挡，而无法看到任何一栋别墅的全貌。即使在旅行的旺季，岛上的客人从不过百，每个人依然能够独享整座岛屿。
雨季的惯例，大约清晨6点左右，必是有一场急雨的。但呆在这里，并不像呆在其它岛屿的时候，总是急吼吼地想往外跑。Jean-Michel反其道而行之，将白马庄园的室内空间修建得极其宽阔：屋顶刻意挑高得像巨型的亭顶，皆用无遮挡的巨型落地窗面向宁静海滩，无遮拦的视野让人可以移步换景，怎样都是惬意。起居室，卧室，盥洗室无论功用如何，一律同等大小，随处可以安顿倚靠。再牵扯着室外的泳池的庭院，室内室外，过渡得极其自然。我更喜欢那些位于岛链尽头的临水别墅（令我惊讶的是，临水别墅的价格竟然低于沙滩别墅，这在马尔代夫并不多见），需要通过建于白沙滩的栈桥才能抵达。户外的泳池悬于海面之上，无遮无拦，一点鹅黄的浮毯落在一片蓝琉璃的颜色当中，当真有点撩动人心。及至温和季节，总能在清晨或者傍晚，看着海豚跃出水面，有些甚至近在咫尺。
当然，维系一座度假岛屿的难度在不断地增加。温室效应的影响愈发明显，一贯温柔的印度洋海浪开始有点狂躁。它们推移和撕扯沙滩的力量越来越强，甚至一夜之间就可以浮起一片新的海滩，或者动摇一座岛屿的原有格局。酒店系在栈桥上的浮屋，每天需要重整沙滩，一点一点地与海浪争夺进度，并且还要照顾那些在过去的几年来，被人工培养，然后深植到岛屿底部的珊瑚。这并非只是什么哗众取宠的客人体验，而是有关维系岛屿生态，保护岛屿的必要手段。只是这种与大环境的“拉锯战”异常胶着。就在我访问前的半年内，因为全球气候的影响，马尔代夫海域的海水温度整体上扬了2-3度，导致了酒店辛苦培养了6年的珊瑚丛瞬间白化，大批死亡。但培育珊瑚的计划依然没有停止，直到海水回复正常温度，就会重新展开。
大部分的时间可以安静独处，即使和家人朋友呆在一起，也可以少些话语，各自享受片刻时间。我最喜欢坐上当地的摆渡船，十几分钟就可以登上Spa中心所在的独岛。为的不单单是在独栋的SPA理疗间里享受一番当地的精油按摩，而是有点贪恋属于SPA中心自己的小餐厅，十几个座位，只对着大海。餐厅有自己的小食单，无论是新鲜蟹肉，还是难得的菜蔬汁，都是口味清淡，围绕着排毒健康主题的手法，所以肠胃丝毫没有负担。吃得乏了，就可以纵深跃入泳池之中，仿佛自己就在海里。
如果不是Le 1947正处在淡季休业期，我倒是希望能够在这座脱胎于白马庄园Grand Cru餐厅，以至简白色幔帐切割空间的餐厅吃一顿长长的饭。这座餐厅本身和它拥有的花园，不像是在热带，反倒像是在法国南岸的海滩，园艺师修剪热带植株的手法，与典型的法式宫廷一脉相承。你得盛装出席晚餐。短短几年间，这里见证的求婚就已经过百。
主厨必须时刻对食材保持敏感和开放的态度，除了当地的海鲜，预订自世界各地的高端食材，每天先空运至马累，再通过货船8小时的航程才能运抵酒店，这就决定着Le 1947和与之交替开放的创意日餐厅The Diptyque得展尽十八般武艺，才能稳定地保持对敏感味蕾的承诺。侍酒师可能更淡定一些，酒店的藏酒大多偏向声名在外但并非能轻易喝到的陈年葡萄酒，或者年轻人更喜欢的高档香槟。他们平日里喜欢在The White Bar调制鸡尾酒，晚餐的时候，他们总是先去研究你是否对当天捕捞上来的鱼鲜感兴趣，再决定为你推荐什么酒。
所以我每天都想出海，跟着酒店的工作人员到靠外的岛丛那里试试运气。游艇每天大约4点半出发，绕过总统别墅所在的岛屿，一路向西，直到珊瑚聚集之处，才放起锚来。没有渔竿，只用鱼线系着挂上散碎鱼肉的钩子就抛入水中。海浪太大，也不用鱼漂，只用戴着线手套的手指微微提着鱼线，感知稍微的震动，就迅速提手收线。看起来简单，其实难度不小。单不说海浪晃得人重心不稳，手上这感知就是童子功，更接近本能。陪我出海的当地人，几乎每分钟都有收获，脚边的保险箱不用多久就被填得满满的。我在旁边忙了半晌，只不过钓上来的一条巴掌大的小海鲳，至于晚上的口味就不用太担心了。鲳鱼本来肉鲜，厨师又极高明。只需要好好坐到船顶看看落日，期待一下晚上安排在沙滩上的私密晚餐就好了。
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旅途漫漫，我们总会不期而遇，我们也总会久别重逢。